文|宋婉心
编辑|周卓然
最新一季的Givenchy高定秀上，一切都似曾相识。模特踩着Audrey Hepburn的《Moon River》出场，穿着天鹅绒材质长裙，加上标志性的兜帽，Clare Waight Keller将上个世纪的好莱坞带回到眼前，让在场的人以为那个经典时代的Givenchy又重新拉开了帷幕。
这是Keller在品牌创始人Hubert de Ginvenchy于3月10日去世后的首秀，她以这一季高定向他致敬。
这一系列高级定制的灵感来源于建立于19世纪的Hotel de Caraman，位于巴黎乔治五世大街3号，是Givenchy上世纪的总部和品牌第一家时装店。而在这一季高定的致敬系列中，奥黛丽·赫本作为Givenchy先生的缪斯，在电影《甜姐儿》和《蒂芙尼的早餐》中的造型均作为灵感出现在高定造型中。
外界对Keller的这一系列设计给出了极高的评价，认为她向创始人致敬的行为值得嘉奖。而实际上，对于刚加入某个时装屋的创意总监来说，“致敬”也是一般会出现的常规操作，以示自己对品牌的尊重。
去年9月的巴黎时装周上，Natacha Ramsay-Levi发布了作为Chloé创意总监的第一个设计系列，Ramsay-Levi即对这个法国时装屋的过往历史进行了回顾，从Karl Lagerfeld、Stella McCartney、Phoebe Philo到Clare Waight Keller，每位为Chloé工作过的设计师风格都若隐若现。 其中，几件彩绘服装致敬Karl Lagerfeld，衣服上眼睛的图案极具代表性，除此之外，天鹅绒套装上平铺的马匹图案是因为McCarteney和Philo都曾表示喜欢马，而那些轻盈的碎花裙装则是受到了Waight Keller的启发。
在2016年，Maria Grazia在Dior的处女系列同样汲取了品牌历史。开场的那件白色棉质侧系扣夹克就是来自1950年品牌的“斜线系列（Oblique Line）”，抹胸裙胸口或是内衣都被设计成贝壳形则是受到1951年推出的Mexique dress的启发。同时还吸纳了Chirstian Dior本身的护身符，诸如数字8、三叶草、桃心。
不过对于如今的Givenchy来说，这一次致敬还有别的意义。
在当下被互联网裹挟的时尚产业中，高定对于设计师来说正如一个保护区，可以让他们不以商业目标牺牲设计和初心。“高定就像一个创意实验室，这里不会有任何的限制。”Viktor&Rolf设计师之一Rolf Snoeren曾这样说道。
在法国，“高级定制”本身就是一个受法律保护的类别，只有得到委员会批准，才可以使用该词汇形容自己的品牌。所以隶属于法国时装联盟的成员品牌为数不多，且每一季都会发生变化，除了Chanel、Valentino、Dior和Givenchy等大牌之外，还有Stephane Rolland、Franck Sorbier和Adeline Andre等小众设计师品牌。在法国时装联盟委员会的严格挑选下，仅存的几家时装公司跟随每年两次的巴黎高定时装周举办发布秀。
2000年以来，快时尚以高度扩张的速度影响时尚产业，各品牌开始进入加速商业化的进程，使得越来越多的设计师将高定时装周看作是仅剩的一片净土。
只不过由于消费群体对高定认知的阶段不同，Givenchy在中西方有着完全不同的策略。
在国际时装界，Givenchy的声望更多来源于高级定制，这也是为什么国外红毯上，Givenchy是礼服中出镜率最高的品牌之一——Cate Blanchett穿着Givenchy 2018春夏高定系列出席了戛纳电影节、Lily Collins也穿着同系列高定去了Met Gala，除她们之外，这两大盛事的出席明星几乎大半都选择了Givenchy高定，更不用说Harry Styles和Sam Smith等歌手的演唱会都选择了Givenchy高定作为演出服。
但在中国，大部分民众对Givenchy的印象更为流行化，比如前几年全智贤和各路明星穿红的狗头标志，而它最熟悉的宣传者里大概还有郭德纲。这意味着高定的基础对于中国来说市场还不够大，即使在明星圈子中，上身的也多是成衣系列。
2008年，Yves Saint Laurent在常年病痛折磨之后于巴黎逝世，十年后，Hubert de Givenchy去世消息一出，媒体不约而同地形容这是“高定黄金时代真正的结束”。其2014年大型艺术回顾展举办地Thyssen博物馆的艺术总监 Guillermo Solano 曾这样评价：“Givenchy先生是高级定制的最后一位大师” 。
1850年代前后正是“女性风格“盛大回潮的时代，高级定制在这个时代迎来了制高点。可以说很多当时的设计现在拿出来仍没有过时的感觉，美国电影演员、舞蹈家Rita Moreno在今年奥斯卡颁奖礼上，穿上了56年前她获得奥斯卡最佳女配角时当晚的Givenchy战袍，56年过去，高定风韵尚存。
一手创造出高定盛世的设计师中，包括二战前后的Coco Chanel、Christian Dior、Balenciaga、Balmain，而Givenchy和Yves Saint Laurent则是之后才涌现的设计师。
相比于同龄设计师的成长经历，Givenchy显得相对顺遂和平坦。1927年，Givenchy出生于法国巴黎西北部Beauvais一个富有家庭，父亲是矿山业主。衣食无忧的大少爷本来是被家人规划了一条成为律师的道路，但Givenchy坚持要做个设计师，从事时装事业。幸运的是，任性的想法并没有带来什么曲折，富有的家庭背景给予了他一定的选择自由度。
1952年，Givenchy拒绝了Dior一起合作的建议，创建了自己的品牌，开始正式涉猎时装圈子，甚至没有经历任何等待和坎坷，短短一年后，他就迅速声名鹊起。当然，这离不开他一生的缪斯——奥黛丽·赫本。
当奥黛丽·赫本在1954年奥斯卡以电影《罗马假日》斩获最佳女主角，并且第一次身穿Givenchy礼服亮相，这一品牌站到了世界面前。
在赫本的电影生涯中，80% 的戏服都是由纪梵希设计的。其中以电影《蒂凡尼的早餐》中赫本的Givenchy 黑色裙装最为出名。这条裙子曾被 Givenchy 品牌所属的 LVHM 集团以超过 500 万人民币的价格买回。
不管是赫本成就了Givenchy，还是Givenchy成就了赫本，这对老朋友从未在意过外界的种种评论。
除了作为赫本的贴身造型师，Givenchy的风格更是影响了一代皇室贵族。前美国第一夫人Jackie Kennedy在遇到Givenchy之后，几乎所有重要场合都选择了Givenchy的作品。据悉，Givenchy的工作室存有肯尼迪家族每个女性的个人服装样码。Givenchy在政治界所获得的荣誉帮助它在一线品牌领地里站稳脚跟。
但随着品牌被收购，Givenchy于1995年正式退休。这个品牌开始处于动荡的时段。1981年，Givenchy被Veuve Cliquot香槟公司收购后，母公司又与法国Louis Vuitton合并。1988年，LVMH又以4500万美元将纪梵希纳入麾下，并开始对其进行重新包装和改造。直至Riccardo Tisci接手品牌创意总监之后，Givenchy从小黑裙变成了暗黑裙，品牌原始印记已经部分消弭。
Riccardo Tisci在Givenchy的任期长达12年之久，俨然已经成为Givenchy形象的代名词。1974年出生在意大利的Riccardo Tisci毕业自著名的伦敦中央圣马丁艺术学院。2005年1月28日，他被Givenchy当时的首席执行官Marco Gobbetti（现Burberry首席执行官）任命为创意总监，统帅女装高级成衣、高级定制以及配饰产品线的设计工作。
彼时的Riccardo Tisci也只是一个新人设计师，Givenchy此前在经历了几次失败的换帅经历后，一段时间内都不敢确认创意总监人选，在当时，Riccardo Tisci对于他们来说，也是一次赌注。
Riccardo Tisci为Givenchy成衣系列注入了大量街头、哥特及宗教元素，一改往日的优雅气质，同时也开启了“爆款制造机”的时代——特别是在2008年，Riccardo Tisci的工作范围又扩大到Givenchy男装及配饰系列后，那些印着罗威纳犬、小鹿斑比、圣母画像等印花的卫衣、T恤一经推出便能引起巨大话题，包括麦当娜、Kanye West等人也成了该品牌的拥趸。瞬时间，Givenchy炙手可热。
可以说，在高级时装领域，Givenchy比任何一间时装屋都更早地嗅到了街头文化的入侵，也曾一度将宗教、部落这些主题以印花和Slogan的形式输出到街头文化。这当然为它带来过很不错的商业效应，但奢侈品，作为一个拥有特殊品牌价值的行业，“唯利是图”也同时危险。
在当今这个时代，对年轻人讲品牌历史有点老套了，同时，随着诸如Vetements等其他年轻品牌的出现，Givenchy的那些印花T恤和卫衣显得后劲不足，也再也没能“称霸街头”，在街头风达到高潮的年代，Givenchy却反而退了潮。
这其中最主要的原因，是“爆款”这把双刃剑。Riccardo Tisci并无本意想把Givenchy变为街头品牌，但那些爆红的单品让品牌快速符号化，且遭遇过度曝光。在品牌原始精神已经被一再模糊的情况下，产品形象高于品牌形象只会使情况更加恶化。
今年2月，Riccardo Tisci正式离任Givenchy创意总监职位，紧接着的3月，Givenchy就将前Chloé创意总监Clare Waight Keller招致麾下，接替Tisci。
Clare Waight Keller接下的是一个急需在市场中找回自己定位的Givenchy。对于千禧一代来说，这个法国老牌近几年有点失语，对其的印象还停留在狗头和小鹿斑比的阶段。无论是接着走街头这条路，还是用一个女性视角重塑Givenchy，Givenchy要面临的竞争都很激烈，需要做的事也很多。
眼下来看，Clare可能是选择了后者。作为Givenchy史上第一位女性创意总监，她正以女性视角重新定义被过度符号化的Givenchy。从2019度假系列开始，我们看到了shearling collar，看到了power shoulder，男装中的印花元素越来越多。而这一季高定后，当业界都在感动于Clare对创始人的致敬之作，并提出她是否要复兴Givenchy传统的时候，其实我们更有理由相信她是要在延续上创新。
这种创新是从重新建立Givenchy的时装权威性开始，而这其中不可避免地出现了一些政治元素。比如新任公爵夫人梅根是Clare Waight Keller的死忠粉，所以在婚礼和婚后第一次公开亮相都选择了Givenchy的礼服。可以说目前为止业界对Clare在Givenchy的表现都是满意的。据2018年3月12日法国数字分析机构Argus最新发布的数据显示，Givenchy成为巴黎时装周期间在社交媒体上被提及最多的奢侈品牌，其名称在Instagram和Twitter上累计被引用逾19.84万次。
每个人对成功的定义都不同，品牌的成功也体现在多个维度。在中国，Givenchy的美妆可能比时装更吸引人，时装领域的最近一次曝光还是2015年凭借邀请李宇春成为代言人而获得的流量。
但除却流量和收入，Clare手中的Givenchy还有着其他可能性，更不应被世俗意义的成功所裹挟。
相对于Louis Vuitton和Chanel这一水平的奢侈品牌，Givenchy的体量相对较小，这让改造和转型更易实施，而事实上，Givenchy也已经展开了一系列革新之举，比如利用电商加速全渠道化的布局。去年年初，Givenchy和中国时尚博主包先生合作在微信服务号上出售情人节特别款包袋，值得注意的是，Givenchy拿出的包款是旗帜性的Horizon，且数量限制在区区80只。去年9月，Givenchy也上线了改版后的全新官网，推出在线购物服务。据介绍，Givenchy的官网还将为消费者提供全球产品追踪功能，消费者可在官网搜索到任何一件商品在全球门店的库存，并且可以预约到店试衣。今年5月，Givenchy也在宣布开启“官方微信在线购买服务”。
而电商之外，目前来看，Clare手中的产品并没有在设计上赶年轻人的风潮，更多的是个人风格和品牌精神的结合。不做年轻化的做法同样是爱马仕的路数，并且在年轻人主导的消费领域内保持增长，这其中，正是对品牌价值的坚持起到了关键作用。
爱马仕的前任CEO Patrick Thomas曾向The Globe And Mall表示：“我追求的不是奢侈，而是质量。”这的确是它长久以来强调的特质——在爱马仕出现的地方，它总是反复宣讲优质皮革和对传统手工制作工艺的坚持，使其在很长一段时间内，都在奢侈品行业中占据金字塔顶尖的位置。而Dior也在复兴诞生在20年前的马鞍包，马鞍包再次席卷街拍，也印证了时尚轮回的真理。
可以看出的是，当下并非只有“年轻化”这一种趋势，只不过借助社交网络的传播，只有这一种趋势被看到了，它的音量最大，但实际上，对经典的复刻一直在轮回，也是时尚界亘古不变的趋势。
重申品牌核心价值，似乎在社交媒体时不时会反噬品牌的当下显得格外重要。
目前，在世界奢侈品协会（WLA）公布的2017年全球奢侈品牌榜单中，Givenchy排名第八位。